Montazh vagonki

Деревянные перегородки встречаются в основном в частных домовладениях — в квартирах их если и устанавливают, то чаще декоративные, в виде стеллажа или жалюзи. В домах же, особенно брусовых или каркасных, с их помощью осуществляют внутреннее планирование пространства, и соответственно, конструкции делают глухими, с дверными проёмами.

На фоне оштукатуренных кирпичных или блочных стен межкомнатные перегородки из вагонки тоже могут прекрасно смотреться – главное, правильно собрать и гармонично вписать в интерьер.

Особенности столярной перегородки

Столярные перегородки не воспринимают никаких нагрузок (не считая собственного веса и веса дверных блоков), и служат исключительно для разграничения больших помещений на отдельные комнаты.

• Они бывают щитовидными, но в данном случае, мы рассмотрим вариант стойчатый (каркасный). Такая конструкция может перекрывать всю высоту этажа или не доходить до потолка, и благодаря небольшому весу достаточно легко при необходимости демонтируется.
• Перегородка может быть полностью глухой, или, если она находится в коридоре без естественного освещения, частично остеклённой. Но чаще для проникновения света оставляют просто проходные порталы без дверей, что при достаточном объёме конструкции, определяющем глубину портала, смотрится очень даже неплохо.
• Солидная толщина перегородки позволит так же встроить в неё шкаф, стеллаж или декоративную нишу, что увеличит функциональный потенциал конструкции, и даст возможность для использования этих решений в дизайне помещения.

Подбор материала

При использовании в качестве обшивочного материала доски, перегородка всегда имеет каркасную конструкцию (хотя бывают и другие). Её основу собирают из брусков различного сечения, что зависит от длины пролёта, и высоты помещения, наличия проёмов, и т. д.

Более удобно, когда они имеют прямоугольное сечение, за счёт высоты которого формируется толщина перегородки – например: 40*80 мм, или 50*150 мм.

• Доставляют материал к месту работы как погонажем, так и комплектно — нарезанным в нужный размер. В последнем случае, у вас должен иметься рабочий чертёж, согласно которому и производится прирезка бруса.
• Для становления каркаса чаще используется хвойная древесина, так как у неё ниже цена. Но вообще, для этой цели гораздо лучше подходят лиственные породы: берёза, осина, дуб, липа, тополь.
• Идеально, когда такая же древесина и с одинаковой влажностью, используется и на каркасе, чтобы и усушка, и процессы линейного расширения у элементов конструкции проходили одинаково. Так что определитесь сначала в выборе породы, из которой изготовлен обшивочный материал, а потом уже покупайте бруски.

Примечание: Но если и тот, и другой материал будет термически обработан, никаких проблем при сочетании разных пород, да и в эксплуатации перегородки в целом, можно не бояться. Пусть вы немного переплатите, но в конечном итоге получите не только более качественную, но и более эстетичную перегородку, которую даже и тонировать не придётся

Несколько полезных советов

Чтобы покрытие получилось красивым — и уж тем более, когда вы предполагаете сделать на нём визуальный акцент, очень важно не выбирать доску сомнительного качества, в которой присутствует и кривизна, и вросшие сучки, сколы и трещины. Некоторые «экономисты» берут вагонку самого низкого сорта «С» (подробней читайте тут), а потом удивляются, почему обшивка получается со щелями — и вообще неприглядная с виду.

• Ширину вагонки и конфигурацию её сечения, нужно подбирать в зависимости от того, что вы желаете получить в результате – то есть, варианта дизайна комнаты. Но в целом, для перегородки подойдут имитации бревна и бруса, классический профиль без скруглённых или фигурных фасок. Все остальные варианты: ландхауз, америкакнка, софтлайн – лучше смотрятся на фасаде.
• Полученный эстетический эффект так же зависит от направления монтажа досок, которое может вестись по горизонтали, диагонали, вертикали – или вообще комбинированно. Это нужно учитывать, когда вы определяетесь с шириной и профилем вагонки, ведь не все варианты одинаково подходят для сложной компоновки.

• Как видите, варианты дизайна перегородки с вагонкой могут быть достаточно разнообразными. При этом эффект достигается не только за счёт параметров самой доски, но и способом её лицевой отделки, выбора оттенка, который не должен совпадать у абсолютно всех деревянных поверхностей, а лучше если будет контрастировать.
• Немалую роль в общем восприятии играют и аксессуары: плинтуса и уголки, постеры, панно или декоры, часы, картины, светильники, навешиваемые на готовую стенку. При этом рисунок древесины может как визуально и фактурно подчёркиваться, так и полностью закрашиваться.

Технологические тонкости

Каркасно-обшивная перегородка состоит из опорного каркаса, собирающегося из несущих стоек, а иногда и поперечин, обвязанных по всему периметру, и обшивки – в данном случае, дощатой.

• Крепление стоек и обвязки между собой осуществляется гвоздями или саморезами, длина которых должна не менее чем в два раза превышать толщину бруска. От размера его сечения зависит и количество креплений.
• Перегородку нельзя устанавливать поверх финишного покрытия пола – только на базовое основание. А это либо бетонная плита, либо балки и прогоны перекрытий. В последнем случае, между лагами монтируется шпала с пазом, соответствующим по ширине толщине стойки. Это хорошо показано на втором снизу фото.

• В целях улучшения звукоизоляции, пространство каркаса плотно заполняют минеральной ватой, а в местах примыкания бруса обвязки к полу и потолку, монтируется демпфер в виде амортизирующей подложки из резины, пробки или простого рубероида.
• Если дом брусовой или бревенчатый, возводить перегородки желательно только после усадки сруба, в противном случае под потолком нужно обязательно оставлять не меньше 5 см припуска. В каменных домах он тоже должен быть, но не такой большой (достаточно 1 см).

В кирпичной кладке — если такие перегородки планируются заранее, для крепления обвязки предусматривают закладные детали в виде деревянной пробки. Наличие закладной особенно облегчает монтаж на стенах, возведённых из ячеистого бетона. В противном случае для крепления к ним брусьев приходится применять специальный крепёж.

Очерёдность монтажа

Так как наглядность всегда имеет приоритет перед теорией, предлагаем инструкцию в картинках, которая покажет процесс сборки перегородки:

Шаги, фото	Комментарий
	Так как в данном случае перегородка устанавливается на мансарде, бруски для крепления стоек перегородки были предусмотрены заранее – ещё в процессе подшивки потолка. В том числе, в одном из брусьев предусмотрен вывод провода для освещения, заложенного под гипсокартонную обшивку.
	С помощью лазерного уровня осуществляется проекция верхней обвязки на пол, и намечается связывающая их линия.
	Обратите внимание! Выше было сказано, что каркас перегородки должен крепиться к конструктивным элементам перекрытия, а не к чистому полу. Но здесь мы видим, что пол уже застелен досками. Это не совсем правильно, но в данном случае перегородка очень маленькая по ширине и высота мансарды небольшая. Если доска толстая и качественно закреплена на лагах, перегородка будет вполне устойчивой. Тут важно, чтобы брус обвязки  монтировался поперёк направления доски пола.
	Теперь устанавливается брус боковой обвязки. В нём так же предусмотрены отверстия для пропуска проводов для розеток и выключателей.
	Когда все поверхности обвязаны, с шагом, необходимым для монтажа вагонки (1-1,2 м), выставляются стойки. К обвязочным брускам их крепят посредством стальных уголков.
	Так как в мансарде есть наклонные поверхности, примыкающие к ним брусья необходимо подрезать под нужным углом.
	В том месте, где будет проём двери, более широкий, чем нужен для проёма шаг, сужают за счёт установки дополнительной стойки. Высоту проёма ограничивают поперечиной.
	Для обеспечения жёсткости, над проёмом посередине устанавливают короткую стойку.
	После того, как каркас готов, приступают к его заполнению. Для этой цели можно использовать минвату, пенопласт, акустические плиты. Пароизоляцию монтируют только на минвату, так как она имеет свойство увлажняться и от этого загнивать.
	По окончании обшивочных работ устанавливаете дверь, или сначала только коробку — полотно и наличники навесите в последнюю очередь.
	В заключение, вашу обшивку необходимо защитить от пересыхания или увлажнения, загрязнений. Если планируете её покрасить в укрывной однородный цвет, краску лучше использовать алкидную (подробней читайте тут). Если хотите сохранить рисунок дерева, используйте пигментированную деревозащитную грунтовку или лессирующую глазурь, цветные масла, воски.

Надеемся, что представленная здесь информация была для вас полезной.

Если остались вопросы по установке каркаса и процессу навешивания на него доски, об этом наглядно расскажет видео в этой статье.