Montazh vagonki

О том, как смонтировать вагонку, можно узнать из многочисленных статей и видео в интернете. Информации много и систематизирована она по-разному. Мы тоже уже не раз говорили об этом, но тема очень большая и интересная.

И вот сегодня мы опять нашли, на чем сделать акцент – тип каркаса под вагонку. Этот вопрос нами тоже обсуждался, но как-то вскользь. Сегодня же мы уделим ему больше места и времени, и расскажем все подробно, не утаивая никаких нюансов.

Виды каркаса и их особенности

Статья будет разделена на 2 части. В первой мы расскажем, какие каркасы бывают, и каковы их основные особенности, во второй – будет подробно описано, как их правильно устанавливать на стены и потолки.

Вагонка на деревянную обрешетку

Самым распространенным вариантом каркаса под вагонку является реечная обрешетка, и причин тому несколько:

• Во-первых, данный материал является самым недорогим среди прочих.
• Во-вторых, рейку достаточно просто монтировать, если основание ровное.
• Материал весит немного, поэтому его легко доставлять на объекты без привлечения крупногабаритного транспорта.

На этом, собственно, преимущества и заканчиваются, однако решающим фактором для многих все равно остается доступность материала, несмотря на следующие минусы:

• Рейка, сама по себе, обладает малой жесткостью, поэтому выступить в роли прочного каркаса под вагонку сможет только при плотном опирании на капитальное основание, либо при большом количестве точек фиксации, делать которые достаточно нудно.
• Выровнять реечный каркас при существенном перепаде кривизны основной поверхности тоже непросто.

Совет! Исключением станет монтаж на прямые подвесы, которые позволяют крепить рейку без деформации, как это случается при использовании подкладок. Подробнее об этом на этапе монтажа.

• Крепить рейку насквозь дюбель-шурупами не очень удобно.

В общем, такой каркас занимает золотую середину.

Рекомендуем использовать его только в следующих случаях:

• Основание не имеет существенных перепадов;
• Обшивка вагонкой ведется в деревянном доме;
• Отступ каркаса от стены не предполагается.

В остальных случаях следует отдать предпочтение следующим видам каркасов.

Каркас из деревянного бруса

По, сути, мы используем все тот же материал, но с другим сечением – минимально рекомендованное значение 40*40 миллиметров.

• Основное отличие каркаса из бруса, это его более высокая прочность. Пояса не ведет при закреплении, они могут свободно отстоять от капитального основания, имея при этом меньшее количество точек опоры.
• Из бруса можно собирать каркасы под подвесные потолки, тогда как река служит материалом в основном для подшивных, хотя бывают и исключения.

• Каркасы из бруса можно собирать только с применением системы опор – прямая фиксация, как у рейки почти не используется, так как из-за большой толщины материала в него затруднительно вставлять дюбель-шурупы, а оставшейся длины едва ли хватает, чтобы фиксация была надежной.
• При малейшем отступлении от основания начинаются проблемы.

Деревянные каркасы по эксплуатационным характеристикам неплохи, особенно если учитывать цену на них, но назвать их лучшим материалом не получится, так как они имеют следующие особенности:

• Дерево боится влаги и без соответствующей обработки начинает довольно быстро гнить. Кто-то возразит, мол, вагонка тоже из дерева! Да, но она то, как раз-таки, обрабатывается, а вот каркас остается зачастую незащищенным.
• Дерево способно впитывать в себя влагу из окружающего пространства и отдавать ее обратно (сохнуть), из-за чего оно меняется в объеме, его может выгибать и вести по разным траекториям. Данный факт часто приводит к появлению на вагоночной обшивке щелей.
• Материал рассыхается и трескается.
• Дерево боится огня, но тут уж при деревянной же обшивке, на минус тянет слабо.

Совет! Рекомендуется все деревянные поверхности в доме покрывать антипирирующими составами, которые дадут дополнительную защиту от огня.

• Материал может стать пищей для насекомых древоточцев, да и грызуны будут не прочь им полакомиться в голодное и холодное время.

По сути, каждый фактор не очень существенен, но вместе они могут сильно сократить срок службы обшивки, поэтому деревянный каркас необходимо обрабатывать химическими веществами, что уже требует дополнительных затрат средств, труда и времени.

Каркас из металла

А вот этот материал можно смело назвать номером один под обшивку разного типа, включая вагонку. Вот его преимущества.

• Профили имеют правильную геометрию.
• Их не ведет и не деформирует при изменении температуры воздуха и уровня влажности.
• Сборка каркаса выполняется очень просто – элементы стыкуются друг с другом за счет формы и размеров элементов.
• Материал не коррозирует – нормальные профили имеют хорошее цинковое покрытие, дешевые – покрыты сплошным слоем смазки (цинка в них очень мало, поэтому они ржаветь могут, проверено).
• Такой каркас будет неуязвим к биологической угрозе, со стороны упомянутых грызунов и насекомых.

• Профили имеют неплохую жесткость, легко выступают в качестве основания под потолки и стены из вагонки.
• Их можно отодвигать от капитального основания на любое расстояние – главное, чтобы это позволяла сделать система упоров.
• Также их можно располагать достаточно близко, если каркас собирается из потолочного профиля.

На заметку! Именно потолочные профили ППН 27*28 и ПП 27*60 используются для каркаса под вагонку. Можно взять и стеновые варианты, но смысла в этом никакого нет, разве что вам нужно собрать перегородку из вагонки посреди помещения.

По большому счету, функционально металлический каркас ничем не отличается от собранного из бруса. Оба варианта позволяют отодвинуться от стены, чтобы оставить пространство под утеплитель и различные коммуникационные линии, например, стояк канализации. Реечный каркас на это при желании тоже способен, но про его минусы, связанные с отступом от капитальной поверхности мы уже писали.

В общем, выбирать материал вы будете сами, и многие, наверняка, будут руководствоваться бюджетом. Но не спешите делать выводы – металлический профиль во многих ситуациях оправдан и по деньгам выходит не намного дороже бруса, а порой сумма и вовсе будет одинаковой.

Сборка каркасов

Итак, с особенностями материалов мы разобрались, теперь давайте посмотрим, что с ними можно сделать. Пойдем в том же порядке

Монтаж рейки на потолок и стены

Итак, начнем с самого главного – подготовки основания и инструментов.

Для работы нам понадобится:

• Перфоратор, при установке обрешетки на бетонные и кирпичные основания. Можно приобрести недорогой инструмент, главное, чтобы он мог эффективно сверлить отверстия – мощность такового будет около 800 Вт.

• Шуруповерт – нам нужен инструмент, который способен давать достаточное усилие при затягивании саморезов, особенно если мы будем мастерить каркас в деревянном доме, где потребуется закручивать длинные саморезы. Если монтировать будете на металлический профиль, тогда будет важнее скорость вращения патрона – при высоких оборотах саморезы в металл входят эффективнее.

• Для выставления обрешетки в плоскость нам потребуются какие-нибудь уровни:

1. Классический строительный, пузырьковый – инструмент, дающий погрешность, подходящий там, где высоких требований к точности конструкции не предъявляется.
2. Отвес – старинное приспособления для точного определения вертикали, которое за столетия не потеряло своей актуальности. Используем при возведении стеновых конструкций.
3. Водяной уровень – потребуется для потолка. Им можно точно определить горизонталь. Инструмент также относится к эталонным, как и отвес.
4. Лазерный осепостроитель – современное, дорогое решение, которое позволит заменить весь предыдущий набор. Работать с ним очень удобно, но стоит помнить, что многие инструменты, даже от таких именитых производителей как Bosch могут давать неплохую погрешность, особенно при неверном использовании.

Совет! Внимательно изучите перед применением инструкцию и предварительно проверьте показания инструмента по тем же отвесу и водяному уровню, чтобы быть уверенным в точности измерений.

• Рейку необходимо постоянно подгонять под фактические размеры мест, куда она ставится. Используем для этого обычную ножовку или любой другой инструмент.
• Обшивка вагонкой – это комплексное мероприятие. Для работы с самим материалом требуется электрический лобзик, торцевая пила, циркулярная пила – эти же инструменты могут использоваться для быстрого и качественного реза реек и бруса.

• Каркас будет крепиться на дюбель-шурупы. Вставлять их в дерево довольно затруднительно, поэтому для этих целей используем молоток. Им же можно крепеж заколачивать, если не требуется точности, в противном случае пользуемся шуруповертом.

Совет! Используйте эластичные дюбель-шурупы из ПВХ. Они имеют серый цвет. Не берите черные, так как они очень хрупкие и при забивании будут постоянно ломаться.

• Капроновая нить очень пригодится при выставлении каркаса в плоскость. Также из нее можно сделать хороший самодельный отвес.

• Куда же без рулетки и карандаша, по которым мы будет отмерять длины всех элементов обрешетки

Из мелочевки могут пригодиться: канцелярский нож, столярный угольник, красящая шнурка, сверла по дереву, добойник и прочее. Обязательно пользуйтесь средствами защиты – перчатками, очками, респиратором.

Данный набор инструмента является универсальным и подойдет для всех типов каркаса, поэтому повторяться мы не будем. Отметим только, что для работы с металлическим профилем вместо ножовки вам понадобятся ножницы по металлу, а вместо карандаша – маркер.

• Далее смотрим на обшиваемую поверхность. Особо подготавливать ничего не нужно, просто необходимо убедиться, что ни каркасу, ни вагонке ничего мешать не будет. При необходимости лишнее сбиваем и срезаем.
• На следующем этапе смотрим, как проходит плоскость стены. Для этого нам понадобится ровная рейка или правило, к которой приставляется уровень, отвес, а еще лучше лазерный осепостроитель. Он ставится снизу так, чтобы на смежных стенах потолке и полу была нарисована плоскость. Далее все проверяется по рулетке.
• Эта процедура нужна для того, чтобы найти самую выступающую точку основания – именно сюда мы смонтируем первый пояс, по которому будем выставлять остальные.

Интересно знать! Еще один недостаток такой обрешетки – это невозможность переориентировать ее в пространстве, чтобы получиться более правильные углы по сторонам или добиться геометрической точности откосов.

• Найдя выступающую точку, запомните ее или пометьте.
• Возьмите рейку и отрежьте ее по длине. Внимательно посмотрите на схему выше, на которой изображено строение обрешетки. Как видите, пояса состоят из отдельных кусков, что требуется для организации вентиляции позади обшивки.

• Делать так нужно только в том случае, если купленная вами вагонка не имеет вентиляционных каналов с обратной стороны.

• Вентиляционные каналы у вагонки – это продольные борозды с обратной стороны ламели. Не иметь их могут некоторые отечественные профили, а также двусторонний профиль.
• Разделение поясов на отдельные элементы неудобно тем, что рейки может выгибать относительно друг друга и процедура усложнится.
• Итак, берем отрезанную рейку, прикладываем ее к стене в найденную точку горизонтально (если обшивка вагонкой будет вертикальная) или вертикально (наоборот).
• Просверливаем перфоратором рейку вместе со стеной и вставляем в отверстие дюбель-шуруп – забивать его пока не нужно.
• Сделайте такие же точки фиксации каждые 50-60 сантиметров и вставьте рейку на свое место, пока не фиксируя — ну можно слегка затянуть пару шурупов, чтобы она не выскакивала.
• Берем капроновую нить и натягиваем ее параллельно верхнему наружному углу. Нить покажет, как нужно выставить пояс. Закручиваем шурупы в местах нормально стоящих до конца, а под остальные, которым требуется регулировка, подсовываем проставки из дерева.

• Клинья нужно установить с двух сторон от крепежа. Если этого не сделать, то при его затягивании пояс поведет. Их также стоит прихватить на маленькие гвоздики или клей, чтобы они не выпали при случайных деформациях рейки.
• Выставив первый пояс, переходим ко второму, который обычно ставят с противоположного края. Ориентировать его нужно по уже установленной рейке при помощи любого из названных выше уровней.
• Так как стены практически всегда имеют перепады (не просто же так мы их обшиваем), сложность выставления остальных элементов усложняется, но принцип не меняется – делается подкладка нужной толщины, элемент крепится.
• Далее ставятся остальные пояса. Шаг между ними должен составить где-то 50 сантиметров. Их выставление уже не отнимает много времени, так как можно ориентироваться по правилу, приложенному сверху.
• Да, чуть не забыли. Прохождение оконных и дверных проемов можно делать с их окантовкой рейкой и без нее. Первый вариант технологичнее и надежнее и позволяет с большим удобством крепить откосы, а второй скоростнее.

Вот, собственно и все премудрости. Если делать все пошагово, то каркас будет ровным. Если перепады на основной стене большие, то крепить рейку стоит также как и брус, фиксируя его на подвесы.

Каркас из деревянного бруса

Основные этапы установки такого каркаса будут такими же, поэтому повторно их расписывать не будем, а заострим внимание лишь на отличающихся моментах.

• Начинаем также с подготовки и разметки.
• В этом каркасе уже будут присутствовать направляющие, поэтому на стенах нужно нарисовать периметр будущей плоскости. Делаем это так.
• Сориентировавшись на самую выступающую точку, делаем отступ на верхних углах, дополнительно учтя толщину используемого бруса. Допустим, наклон стены составил 3 сантиметра, брус будет использоваться 40*40, плюс нужно обеспечить технический зазор хотя бы в 1 сантиметр. Итого наш отступ составит 8 сантиметров.
• Соединяем эти точки прямой линией при помощи отбивочного красящего шнура

• Далее сверху, по отвесу эти точки переносятся на нижние углы – применение именно этого инструмента позволит сделать плоскость максимально ровной, без перекосов и вертушек.
• Теперь у нас имеется 4 точки, соединив которые, мы получим весь периметр.
• Далее по линиям к стенам набиваются брусья, делаем это точно также, как мы крепили рейку в предыдущем каркасе. Используем дюбеля 8*80 мм, чтобы все максимально прочно держалось.
• Если в стене имеется дверной проем, то нижняя направляющая в этом месте должна иметь пропуск, если, конечно, вам не требуется повторить высокий порог.

• Далее ставятся основные вертикали и горизонтали – элементы каркаса, формирующие дверные и оконные проемы.
• Пространство между ними развивается на равные промежутки с отступом в те же 50 см.
• Крепятся пояса к направляющим при помощи стальных мебельных уголков.

От автора! Кстати, наличие этих элементов также удорожает такой каркас – стоят они по 5-10 рублей, и требуется их от 2-х штук на пояс.

• В конце каждый пояс укрепляется при помощи прямых подвесов или различных упоров, которые можно изготовить из того же бруса или направляющего металлического профиля.
• Чтобы плоскость получилась ровной, поперек поясов необходимо натянуть капроновую нить и ориентироваться по ней.

Каркас из профилей

Данный тип каркаса собирается в точно такой же последовательности, что и вариант из бруса. Отличия будут состоять в самом материале и крепеже для него.

• Направляющий профиль крепится на стены, пол и потолок, формируя периметр будущей плоскости. Он имеет п-образную форму, что позволяет легко стыковать элементы каркаса.
• Крепить его нужно так же на дюбель-шурупы, но со шляпкой «грибок».

• При креплении на неровные стены, профиль может деформировать с боков, что может повлиять на ровность каркаса. Чтобы этого избежать, в этих местах боковые стенки ППН нужно разрезать ножницами по металлу.

• В качестве стоек используется профиль ПП, он более жесткий по сравнению с направляющим, за счет загнутых на концах ребер.
• Деталь имеет ширину в 6 сантиметров, благодаря чему к нему удобно крепиться и особенно стыковать вагонку торцами.
• Ширина данного профиля, на самом деле чуть меньше 27 мм, что позволяет его с легкостью вставлять в ППН.
• Между собой профили соединяются специальными саморезами LN, которые на профессиональном жаргоне именуются «клопами».
• В качестве основных горизонталей на окнах и дверях используется ППН профиль, так как его легче стыковать.
• Все элементы фиксируются на прямые подвесы или уголки.
• Порядок сборки, как мы уже говорили, отличаться от предыдущего не будет.

Кратко о самой вагонке

Итак, со всеми каркасами мы разобрались. Выбирайте сами, с каким вам удобно работать, и что вас устраивает по цене.

Далее наступает очередь монтажа вагонки. Это не совсем тема нашей сегодняшней статьи, поэтому мы просто быстро перечислим способы ее крепления.

• Крепиться вагонка может скрытым и открытым способом. В первом случае используют вот такие скобы, как на фото выше, или забивают и вкручивают крепеж в нижнюю кромку паза.

• Кляймеры можно крепить на гвозди, скобы либо саморезы – последний вариант единственный при монтаже деревянной обшивки на металлический каркас.

• При открытом способе используют гвозди или саморезы. Все крепежные элементы остаются на виду, что несколько снижает декоративность обшивки, но для многих это не критично, особенно когда обшиваются хозяйственные помещения.

Совет! Открытый монтаж саморезами требует предварительного насверливания отверстий, иначе материал может расколоться.

На этом закончим нашу публикацию. Сборка любого из описанных сегодня каркасов под вагонку будет по силам любому домашнему мастеру. Не забывайте только следовать нашей инструкции, и все у вас получится сделать хорошо! Удачи и профессионализма в труде!