Montazh vagonki

Если вам нужно установить вагонку, но вы еще не знаете, как это правильно нужно сделать, то вы зашли по адресу. Данная статья будет посвящена теме различных крепежей и способов монтажа вагонки. Вы найдете для себя оптимальные способы на разные случаи жизни.

Также мы расскажем про инструмент, который вам понадобится, и немного поговорим про обрешетку, так как ее вид тоже будет влиять на выбор способа монтажа деревянных ламелей.

Теоретическая подготовка к монтажу

Итак, прежде чем описывать способы монтажа, давайте пробежимся по сопутствующей подготовке к работе, так как это является неотъемлемой частью всего процесса.

Инструменты для крепления

Вагонку можно закрепить разными способами, и для этого вам потребуется, соответственно, разный инструмент:

	Этот прибор понадобитсяя и во время сборки каркаса, особенно тогда, когда происходит монтаж на деревянное основание или в качестве материала обрешетки используется металлический оцинкованный профиль для гипсокартона. Сама вагонка также может крепиться на саморезы – об этом подробнее мы расскажем дальше.
	Весьма спорное решение для крепления именно вагонки, но многие мастера предпочитают именно этот инструмент. Наша редакция бы не советовала делать этого. Почему? Мы расскажем чуть позже.
	Если вы хотите крепить вагонку на гвозди, то без молотка будет никак не обойтись. Совет! Желательно иметь инструмент с круглым бойком, та как прямоугольным выше риск оставить вмятины на древесине.
	Бородок иди другими словами – добойник, потребуется в дополнение к молотку, чтобы также предотвратить возможность нанесения видимых повреждений поверхности древесины.
	В принципе этот инструмент может быть заменен шуруповертом, но так как ими придется работать попеременно, запасаемся все-таки дрелью.

В принципе, перед вами классический набор, который должен быть в полном составе у любого монтажника или просто хозяйственного человека, так что проблем с поиском инструмента ни у кого возникнуть не должно.

Инструмент для монтажа вагонки

Однако было бы все совсем уж очень просто, если бы вагонку требовалось просто крепить. С материалом нужно работать, подрезая его, вырезая отверстия, да и про обрешетку не забывайте, поэтому полный список инструмента будет чуть шире.

В него также нужно включить:

	Вагонка при монтаже постоянно подрезается по длине. Чтобы срезы были идеально ровными и могли стыковаться друг с другом без дополнительных декоративных наладок, их делают вот такой торцевой пилой. Инструмент не из дешевых, но в профессиональной работе незаменимый.
	Естественно, никто не будет покупать торцовку для разового ремонта. В качестве альтернативы есть недорогой ручной инструмент – стусло.
	Также можно придумать удобную систему упоров, чтобы  резать ламели при помощи лобзика – инструмента довольно распространенного среди непрофессионалов. Им же можно делать продольный рез по тому же принципу. Как вариант, обрезать доски можно, не особо волнуясь за ровность среза, если впоследствии планируется закрыть шов декоративной планкой.
	Четкий продольный рез вагонки выполняется при помощи вот такого небольшого распиловочного станка. Без такого решения не обойтись, если хотите, чтобы угловые стыки вагонки тоже не имели накладок, что сейчас очень популярно в современных стилях.
	Чтобы закрепить на вагонке розетки, выключатели и распределительные коробки, в ней нужно делать отверстия диаметром 73 мм. Для этого вам понадобится соответствующая коронка по дереву, а лучше их набор, так как отверстия могут понадобиться и другие – например, под точечные светильники.

Что касается приспособлений, которые нужны для крепления обрешетки, то их не так уж и много. Давайте их тоже перечислим, чтобы наш список был полным: перфоратор (сверление бетонных стен); рулетка, карандаш, столярный угольник (разметка); плюс то, что мы уже называли.

Обрешетка и способы крепления вагонки к ней

Обрешетка или каркас для вагонки могут делаться из двух материалов – деревянная рейка или брус и металлический оцинкованный профиль для гипсокартона. В первом случае вариантов крепления у вас будет очень много, подойдет любой способ из тех, что мы назовем далее, а вот с металлом выбора не останется, но это вовсе не означает, что этот каркас хуже. Как раз-таки, наоборот.

Монтаж разных каркасов

По большому счету, что деревянный, что металлический каркас в плане монтажа практически ничем отличаться не будут. Разница будет лишь при использовании рейки. Давайте, сильно не углубляясь в процессы, опишем их основные этапы, чтобы вы понимали всю картину происходящего.

Итак, в каком случае, какой каркас предпочесть:

• Если основание изначально ровное или имеет небольшие перепады поверхности (до 2-х сантиметров), то для работы вам лучше всего приобрести рейку толщиной от 20 мм. Ширина ее должна быть достаточной для соединения двух ламелей в торцах, то есть не менее 40 мм.
• Когда перепады слишком высоки или вам нужно разместить под обшивкой коммуникации или слои теплоизоляции, то берем либо брус (40*40), либо металлический профиль.

Многие спрашивают, а можно ли прикрепить вагонку прямо на деревянные стены, без обрешетки?

Кто-то делает так, но это совершенно неправильно и вот почему:

• Во-первых, если стены имеют хоть какие-то перепады в плоскости, все это передастся на вагонку, создавая в ней внутреннее напряжение, которое будет сильнее, если материал не очень хорошо просушен. Ваша вагонка не будет смотреться красиво и все это ценой экономии сущих копеек за рейку.
• Во-вторых, и стене и обратной стороне вагонки нужно обеспечить нормальную вентиляцию, что без обрешетки практически недостижимо.

Итак, начнем с каркаса из рейки:

• Давайте представим себе виртуальную стену с окном, чтобы попутно разобрать, как крепить вагонку на откосах. Стена наша будет слегка неровной, и мы решили, что для исправления ситуации будет достаточно рейки.
• Начинаем с того, что определяемся с направлением нашей вагонки, так как обрешетка будет ей перпендикулярна. Допустим, нам хочется горизонтальных линий в интерьере, а значит, пояса каркаса будут вертикальными.
• С чего лучше начать? Так как стена у нас практически ровная, то можно сразу приступать к выставлению поясов.
• Обрежьте две рейки по высоте помещения так, чтобы они где-то на 5-7 мм не доставали до потолка.
• Берем длинный строительный уровень или короткий в сочетании с правилом и смотрим, куда у нас наклоняется стена, чтобы увидеть самую выступающую точку. Делаем это с двух сторон, по углам.
• Монтируем рейки, просверливая их перфоратором вместе со стеной и вставляя в отверстия дюбель-шурупы с потаем.

• Выставляем положение этих поясов строго по вертикали. Для выравнивания в нужные места, в районе установки дюбелей делаем подкладки. Не спешите все крепить капитально, на данном этапе нужно лишь временно зафиксировать пояса, так как, возможно, их положение придется еще откорректировать.
• Сделайте между этими поясами разметку, как у вас будут установлены центральные элементы. Обычно шаг между поясами не превышает 50 сантиметров с учетом расположения основных вертикалей.
• Данными вертикалями являются пояса, которые сформируют границы откосов, так что определите сначала их положение, а уже потом разбейте равномерно остальное пространство.
• Расстояние между поясами стоит также скорректировать по длине используемой вагонки, если ее не хватает, чтобы перекрыть всю длину стены разом, то есть будут поперечные стыки. Тут варианта два, либо подрезать вагонку под пояс, либо точно рассчитать положение последнего.

• Итак, натяните между установленными рейками сверху и снизу нить.
• Возьмите еще одну рейку, отрезанную по высоте комнаты, и проверьте по всем меткам, проходит ли она. Если все в порядке, то капитально крепим крайние пояса и выставляем остальные. Если нет, то внесите коррективы в их положение. Только так получится сделать ровную плоскость.
• Первыми крепятся основные вертикали. Их положение целиком будет задавать окно. Ваша задача сделать так, чтобы будущий откос вставал точно под углом 90 градусов.
• Если откосы очень широкие, то вам понадобится сделать обрешетку и на них, так что тоже держите этот момент в голове.
• Далее крепятся основные горизонтали. Кто-то обходится и без этих элементов, но они существенно облегчают формирование будущего откоса, поэтому не станем ими пренебрегать.
• Расставляем и крепим остальные пояса, ориентируясь по нити.

Интересно знать! Огромное преимущество вертикальной обрешетки в том, что не нужно дополнительно предусматривать вентиляцию. Воздух и так будет свободно циркулировать позади обшивки.

• Вариант каркаса из бруса выставляется точно также, с той разницей, что крепление поясов происходит через прямые подвесы, как на фото выше. Эти крепежные элементы позволяют делать отступ от основания до 10 сантиметров.

• Сборка конструкции из металла чуть отличается. Такой каркас собрать проще, плюс сам материал обладает кучей положительных свойств. Давайте обо всем по порядку.
• Установка начинается с разметки – нам нужно начертить линии, по которым будет прикручиваться направляющий профиль.
• Давайте теперь представим, что стена у нас далека от идеала и также имеет окно.
• Сориентируем мы наш каркас по окну, чтобы откосы получились одного размера. По его краям замеряем расстояние до края подоконника. Если его нет, то временно ставим поперечную рейку, чтобы было жесткое основание. Допустим, у нас слева вышло 12 см, а справа – 13.
• При помощи уровня опускаем эти точки на пол. К меньшему значению добавляем сантиметр, для паритета.

• Берем капроновую нить, можно сразу красящую, натягиваем ее по меткам и ставим в углах точки.
• Проверяем, хватит ли нам отступа, чтобы установить профиль. Если нет, то отступаем от стены столько, сколько нужно и ставим новые метки.
• Далее можем работать либо с лазерным осепостроителем, либо с отвесом. Брать пузырьковый уровень не стоит, так как он может обмануть.
• Переносим метки на верхние углы, после чего соединяем все отбивочным шнуром. Все, идеально ровная плоскость размечена.
• Крепим по линиям направляющие профили ППН 27*28 или ПН 50*40.
• Расставляем по уже описанному принципу все вертикали из основного профиля, связываем их саморезами с направляющими и крепим к стене на подвесы. То есть дальнейшая работа ничем практически не отличается.

В чем же преимущество металла над деревом в данном случае?

• Он не боится влаги и не ржавеет, так как имеет цинковое покрытие;
• Метал не испытывает сколь-нибудь значимых деформаций при изменении температуры и влажности воздуха;
• Материал имеет ровную геометрию, что существенно облегчает установку;
• Он не горит, не боится вредителей, то есть не нуждается ни в какой дополнительной обработке.

Крепление вагонки

Итак, с обрешеткой разобрались, что же мы вам расскажем по креплению? Расскажем все, что знаем.

Первыми в нашем списке будут гвозди – классический крепеж, который никогда не выйдет из моды. С их помощью вагонку можно закрепить двумя способами. Оба они имеют свои особенности, преимущества и недостатки.

• Первый метод можно условно назвать «колхозным», так как крепление в нем происходит напрямую, прямо через лицевую поверхность материала. Шляпки остаются на виду, что как понимаете, и является основным недостатком.
• Вторым недочетом данного способа будет высокая вероятность повреждения поверхности вагонки.
• Из плюсов можно назвать только один – быстрый монтаж.

Совет! Крепить вагонку таким манером стоит лишь в помещениях, к эстетике которых не предъявляется высоких требований – хозпостройки, дачные домики, навесы и прочее, или для низкосортной вагонки, чей вид испортить чем-либо уже сложно.

• При втором способе гвоздь забивается в нижнюю кромку паза. После сборки полотна крепеж останется невидимым, что хорошо, однако времени на данную процедуру уйдет намного больше.
• При работе с гвоздями в обязательном порядке используем бородок.
• Используйте только оцинкованные гвозди, так как они не ржавеют и не покрываются с завода смазкой, которая быстро наставит на дереве неопрятных пятен.

Далее рассмотрим вариант крепления на саморезы.

• Технически саморез располагается точно также как и гвоздь, но нюансы имеются, и они весьма существенные.
• Основная сложность связана с тем, что саморез куда толще гвоздя, плюс имеет резьбу. Это может привести к тому, что вагонка растрескается, что будет особенно заметно при том же «колхозном» креплении, что показано на фото выше.
• Чтобы такого не происходило, перед установкой самореза материал предварительно просверливается, что отнимает у монтажника много лишнего времени.
• Однако существует несколько хитростей, которые помогут вам ускориться.
• Если вы купили бесшовную вагонку, то крепить ее можно в обратной последовательности, вкручивая шурупы не в нижнюю кромку паза, а в шип. Соединение также останется незаметным при том, что вы получаете удобный доступ к точке крепления.
• Чтобы ничего не сверлить, приобретите саморезы 2,5*20, со шляпкой на 5 мм. Если вагонка не пересушена, то расколоть ее они не смогут.

Интересно знать! Способ прямого крепления на саморезы с последующим закрыванием отверстия шкантом считаем самым неудобным. Существуют более быстрые и не менее надежные альтернативы.

Несомненно, лучшим способом крепления вагонки будет применение кляймеров – специальных монтажных скоб. Они и надежность необходимую обеспечат, и скрытость, и скорость.

• Форма данного элемента такова, что выступающая часть цепляется за нижнюю кромку. При этом снаружи остается монтажная площадка с отверстиями, в которые можно загнать гвозди, саморезы и даже скобы от степлера.

• Кстати, помните, мы писали, что степлер плох для вагонки. Все потому, что скобы очень тонкие и короткие, и не смогут выдержать нормально деформаций дерева. С высокой долей вероятности их вырвет, спустя какое-то время.
• Если же хотите все-таки монтировать именно на них, то купите мощный пистолет, который будет хорошо забивать толстые скобы длиной от 10 мм.

• Плюс учтите, что придется немного потренироваться, чтобы попадать в отверстия, иначе результат как на фото будет частым явлением. Такие скобы нельзя оставлять ни в коем случае. Удаляйте их и заменяйте новыми.
• Идеальный крепеж для кляймеров – это саморезы. Такая установка проходит быстрее всего, плюс это единственный вариант крепления вагонки на металлический каркас, о чем мы уже упоминали.

Крепление вагонки на откосах

Как и чем закрепить вагонку на откосах.

Варианты у нас два:

• Если вагонка тонкая (до 12 мм), то проще всего ее подвести к окну при помощи L-образного стартового профиля из пластика.

• Этот элемент прикручивается прямо к оконной раме на 16 миллиметровые саморезы. Далее вагонка торцом вставляется прямо в него, за счет чего и происходит фиксация.
• Внешний край прибивается на гвозди к основным вертикалям и горизонталям, после чего закрывается накладкой.
• Такой подход актуален лишь при наличии пластиковых окон.

• Когда вагонка толстая или она направленна параллельно окну, так поступить не получится.
• Вам понадобится установить дополнительную обрешетку. Этот момент вы должны учитывать еще при строительстве каркаса, чтобы точно выставить углы.
• Крепление выполняется точно также как и для основной обшивки.

На этом закончим наш обзор. Теперь вы знаете все, ну или почти все про установку вагонки и способы ее крепления. В завершение можете просмотреть прилагаемое к статье видео, для визуального закрепления материала.