Montazh vagonki

Вагонка – это натуральный отделочный материал, с которым работать достаточно просто и комфортно, но, не зная определенных тонкостей, можно совершить критические ошибки, из-за которых сразу или со временем испортится внешний вид отделки, либо она вообще может быть испорчена. В сегодняшней статье мы постараемся разобрать самые частые и опасные ошибки, а также дать некоторые советы, благодаря которым, результат вашей работы будет еще более качественным.

Список наиболее частых ошибок при построении обрешетки

Начнем, давайте, с того, что опишем проблемы основания, на которое вагонка должна монтироваться.

Неровное основание

Основанием для вагонки является каркас, состоящий из параллельно идущих поясов, отстоящих друг от друга на определенном расстоянии. Первые ошибки у новичков начинаются именно с него.

• Очень важно, чтобы все элементы конструкции формировали собой единую плоскость без перекосов и искривлений.
• Допустим, вы не уследили, как очень часто бывает, что один из поясов (щадящий вариант предположения, так как обычно «пляшут» все пояса) западает к стене по отношению к плоскости остальных поясов. Что происходит при креплении к такому каркасу вагонки?
• Фактически, у обшивки получается вогнутая волна, в результате чего упругая древесина вагонки будет «пытаться» выровняться, то есть в конструкции образуется внутреннее напряжение.
• В результате этого на крепеж, присоединенный к этому поясу, будет оказываться дополнительная нагрузка.
• Вагонке свойственно впитывать в себя влагу, и также ее отдавать в окружающее пространство, из-за чего она постоянно меняется в размерах. То же самое происходит при перепадах температуры воздуха.
• Все это увеличивает давление на итак уже напряженный крепеж, и иногда его просто вырывает. Отделка испорчена – необходима полная переделка.

• В меньшей степени этот эффект будет выражен, если рассматриваемый пояс будет выступать за плоскость, но повторимся, случаев с одной единственной неровностью каркаса на практике практически не случается – если мастер «косячит», то сделает он это не один раз.
• Неровный каркас – это такая же неровная обшивка, причем этот момент очень важен для вагонки, ведь швы у нее очень часто ярко выраженные, а значит, все эти неровности будут заметны невооруженному глазу.
• Также основание может отклоняться от уровня, что приведет к завалам плоскости, в результате чего усложнится стык элементов по углам.

Как правильно поставить каркас

Чтобы не быть голословными, давайте вкратце опишем технологию создания ровного каркаса.

• Для начала определитесь, из какого материала вы будете его делать. Самым лучшим решением будет металлический каркас из профиля для гипсокартона – он имеет идеальную геометрию, не подвержен деформациям, как дерево. Далее идет вариант из бруса, и, наконец, обрешетка из деревянной рейки.

Совет! Последний вариант лучше всего использовать тогда, когда стены изначально либо ровные, либо имеют незначительные перепады, но мы все-таки советуем остановиться на одном из первых двух вариантов.

• Допустим, выбрали мы брус. При покупке сего материала очень важно осмотреть все брусья на предмет кривизны, ведь если сами пояса будут изначально сильно поведенными, выставить их в одну плоскость будет намного сложнее.
• Смотрим на брус с торца, проводя взглядом по всей его длине, проворачиваем его и осматриваем все ребра.
• Убедитесь, что пиломатериал достаточно сухой, иначе он начнет сохнуть прямо на стене, и его будет коробить. Также не стоит брать явно пересушенные брусья – они будут отличаться слишком легким весом. Не берите также брусья с большими сучками и содержащие большие вкрапления коры.

• Дерево на базах часто хранится под открытым небом, и если брусья неправильно уложены и не вентилируются, они начинают покрываться плесенью – такой пиломатериал вам тоже не нужен.

Отобрав качественные брусья, приступаем к установке каркаса:

• Пояса могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Направление определяется согласно направлению ламелей вагонки – они перпендикулярны.
• Итак, мы знаем, что может быть три типа неровности: отклонение от уровня, пропеллер и волна, а также абсолютно любое смешение этих огрехов. Чтобы разом избавиться от них всех, действуем так.
• На противоположных стенах (если нет лазерного осепостроителя) по отвесу рисуем вертикальные линии.
• Устанавливаем крайние пояса, по полученному ориентиру (крепить их можно разными способами, но не суть, главное, понять принцип выставления каркаса).
• Перепроверяем их ровность отвесом, выполняем окончательную фиксацию.
• Снизу и сверху между ними туго натягиваем капроновую нить. Также ее потребуется натянуть посредине, но сделаем это мы чуть позже.
• Согласно запланированному шагу ставим промежуточные пояса. Крепим их только с концов, оставляя центральную часть свободной.
• Теперь пояса следует в центре подтянуть к стене – это можно сделать подвесами или временно зафиксировать на не полностью закрученный дюбель.
• Вот теперь натягиваем нить в середине и поочередно отпускаем пояса, выставляем их и крепим.

Совет! Для получения большей ровности нить можно натягивать с меньшим шагом.

Потолочный каркас собирается по точно такому же принципу, но будьте внимательны, натягивая нить, так как она может провиснуть.

Прочие ошибки с каркасом

Помимо названного, новички могут допустить следующие ошибки:

• Между поясами оставляется слишком большое расстояние. Как результат вагонка может начать прогибаться при оказании на нее давления. Обычно этот параметр выбирается согласно толщине ламелей, но вы никогда не ошибетесь, если не превысите значение в 50 сантиметров.

• Толстые брусья крепятся насквозь длинными дюбелями – такой вариант допустим, но он не позволит нормально выровнять поверхность, так как длина крепежа ограниченна. Намного правильнее крепить пояса в таком случае на прямые подвесы.
• Неправильно выставленные основные вертикали и горизонтали. Таковыми являются пояса, формирующие очертания дверных и оконных откосов. В идеале они должны образовывать прямой угол по отношению к этим элементам. Тогда с установкой откосов проблем не возникнет.
• Не устанавливаются основные вертикали и горизонтали, параллельные направлению обшивки. Такой подход допустим, но в месте с возможной механической нагрузкой обшивка будет слабой, да и крепить ламели при наличии этих элементов намного проще.
• Каркас не сориентирован по двери, окну, смежным стенам. В результате получаются откосы разной ширины и неправильные углы в комнате.

• Не предусмотрена вентиляция каркаса изнутри. Отдельные профили вагонки имеют на оборотной стороне вентиляционные каналы – вот посмотрите следующее фото.

Но имеют их не все. В таком случае каркас отодвигается от стены, между рейками, пристреленными к стене, оставляется зазор, как показано на схеме выше, в шахматном порядке, либо пояса ставятся вертикально.

Если этого не сделать, то влаге некуда будет испаряться и обшивка с обратной стороны начнет цвести, а если под вагонкой находится минераловатный утеплитель, то от избытка влаги он потеряет свои свойства.

Ошибки на этапе монтажа вагонки

С каркасом разобрались. Как видите, ничего сложного, просто нужно проявить внимание и не забывать перепроверяться. Подобным образом дела обстоят и с самой вагонкой – далее пойдет список ошибок, связанных с ее монтажом.

Полный перечень ошибок

Идем в той же последовательности – указываем на ошибку и сразу пишем, как действовать, чтобы ее не допустить.

• Перед установкой ламель обычно подрезается по длине, чтобы поместиться в отведенное под нее место. Ошибка в этом случае может возникнуть тогда, если она будет обрезана впритык, или того хуже — будет расклинена.
• Напоминаем, материал может как ссохнуться, так и расшириться – второе приведет к тому, что на крепеж будет оказываться значительное дополнительное усилие и его может вырвать.

• Поэтому, чтобы такого не случилось, всегда смотрим за наличием деформационного шва. Его не обязательно делать большим, особенно, если ламели не очень длинные – достаточно и 0,3 — 0,5 сантиметра. Щели обычно перекрываются смежными поверхностями и накладными декоративными элементами – планками, веревками. Последний вариант особенно красиво смотрится с вагонкой Блокхаус, имитирующей бревенчатую кладку.

• Следующая распространенная ошибка среди новичков – неправильно установленная первая доска. Она в обязательном порядке должна стоять по уровню (горизонтальному или вертикальному, в зависимости от направления обшивки), а при диагональной установке, четко определяется нужный угол наклона.
• Если этим правилом пренебречь, вагонка визуально, да и фактически, будет наклоненной. И чем дальше вы будете идти, тем сильнее будет заметен этот эффект.
• Поэтому предварительно по поясам обрешетки делается разметка, по которой выставляется панель, после чего она с ближнего к углу края крепится на гвоздики.
• А вот представьте себе ситуацию, что мастер не выставил по уровню плоскость каркаса на смежной стене. Если мы установим первую ламель по уровню, то в углу образуется щель, если мы прижмем вагонку, то получится наклон швов! Как быть?
• Тут вариантов немного – либо переделываем упомянутый каркас и выставляем его как положено, либо под углом подрезаем всю ламель вдоль, чтобы нивелировать имеющийся перепад. Да, в таком случае наклон будет заметен в углу, но это намного лучше, чем он будет посредине стены, перед глазами.

• Иногда случается так, что вагонка отрывается от каркаса из-за того, что между ламелями отсутствовали компенсационные зазоры. Подобный эффект, как вы уже знаете, вызван деформацией древесины при ее контакте с окружающей влажностью.
• Чтобы такого не произошло, перед сборкой совместите два профиля, как они будут в сборе, и посмотрите, остается ли внутри шва какое-нибудь пространство. Если его нет, тогда при сборке полотна нельзя ламели до конца вгонять друг в друга.

Совет! Обычно любой европрофиль рассчитан на такие моменты, так что в этом плане  с ним проблем не возникает.

• Технически сложным моментом является установка последней доски. Ее нужно подрезать так, чтобы это было и красиво и повторяло форму поверхности, к которой она примыкает. Особенно сложно это сделать тогда, когда пристыковываемся мы к бревенчатой кладке.
• Чтобы не возникало проблем, опять-таки, смежная стена должна быть выставлено строго по уровню, без изгибов.
• Кстати, данный момент актуален только для последней стены. В предыдущих углах срез прикрывается первой планкой соседней плоскости.
• Прямой рез осуществляется при помощи дисковой пилы или распиловочного циркулярного станка.

• Фигурные моменты обыгрываются электрическим лобзиком. Перед этим обязательно нужно выполнить точную разметку. Учитывайте то, насколько шип ламели будет утоплен при монтаже.

• Несомненной ошибкой будет обшивка поверхности без одновременной установки коробок под розетки, выключатели и прочее. Если этого не сделать сразу, то потом велика вероятность повредить электрический кабель при работе с коронкой или не суметь найти за вагонкой провод.
• Отдельно стоит отметить то, что под розетки обязательно усиливается каркас – ставятся дополнительные пояса или рейки, как это показано на фото выше. Нужно это для того, чтобы не вырвать саму розетку во время эксплуатации и попутно с ней вагонку.

• Самым технологичным способом крепления вагонки является монтаж на кляймеры. Эти элементы нужно правильно подобрать по толщине монтажной кромки вашей вагонки и использовать только в помещениях с умеренной влажностью.
• Монтировать их лучше всего на саморезы, чтобы меняющаяся в объеме вагонка их не оторвала.
• Для особо влажных помещений и улицы рекомендуется кляймеры заменить на саморезы или гвозди, которые будут держать обшивку жестче.
• Устанавливая кляймеры, убедитесь, что они сидят максимально прочно. Подстучите их молотком, как это делает мастер на фото выше.

• Если крепежный элемент не закрутить до конца, то он, возможно, станет помехой для установки следующей вагонки. Сразу подвоха можно не заметить, а обнаружится он уже после сборки всей поверхности. В результате смещение шва, а то и видимые на поверхности щели.
• Чтобы такого не происходило, всегда перед установкой доски проверяйте надежность крепления предыдущей.

• Когда крепишь вагонку на гвозди (с кляймером или без него), можно нечаянно зацепить молотком лицевую часть доски и испортить ее внешний вид.
• Выход из ситуации – использование обычного добойника.

• То же само можно получить при забивании гвоздя в вагонку с лицевой стороны. В этом случае в качестве добойника лучше всего использовать молоток с широким обухом.
• При вкручивании в сухое дерево самореза, перетяжка оного грозит появлением трещины. Чтобы этого не произошло, предварительно вагонку следует просверлить сверлом чуть меньшего диаметра, чем у применяемого самореза.

• Многие предпочитают красить вагонку уже после ее установки. Не скажем, что это ошибка, с которой нельзя мириться, но такой подход может вызвать проблемы, если изначально вагонка была плохо просушена.
• Такой материал высыхает в установленном виде. Отдавая влагу, он теряет свой объем и уменьшается в размерах. В результате на швах начинают виднеться непрокрашенные участки.
• Как избежать такой участи, думаем, вы и так уже догадались. Конечно, на то чтобы выкрасить отдельно каждую ламель потребует много времени, а также много места для сушки материала, но качественный подход к процессу всегда отличается повышенными трудностями, из-за чего за такую работу и берут больше денег.

Также большой ошибкой можно назвать отсутствие защитного покрытия. Какой бы красивой вам ни казалась вагонка без лака и краски, она потеряет свой лоск за очень короткое время. Поспособствуют этому частые прикосновения, ультрафиолет, влажность и прочее. Поэтому всегда должна быть хоть какая-то пропитка, только тогда вагонка будет служить вам верой и правдой много лет.